Вначале не было ничего...
Если вам интересны мои лирические отступления и воспоминания, можете читать дальше, но если вы начинаете или планируете осваивать фидер, перескакивайте ниже до заголовка "Удилища".
Нужно сказать, что у меня была только подаренная пару лет назад друзьями удочка Shimano Alivio. Телескоп 4,5 м. Очень легкая и быстрая. И вот с ней и еще парой более длинных удилищ шефа, мы засели на вымостке. Странно, но мы ничего не поймали. Обвинив во всем погоду, разъехались по домам. Через пару недель заказали место на более взрослом озере за более чем взрослые деньги - около 1000 грн за день ловли. Как ни странно, мы снова ничего не поймали, но именно благодаря этой поездке, возникло подозрение, что у нас что-то не так со снастями.
Слева, справа, на противоположном берегу - везде, куда ни глянь, рыбаки со свистом шмаляли в направлении какого-то буйка всякие странные штуки. Проницательный кэп в моей голове позволил себе предположить, что огромный буй в середине озера болтается не зря. Кроме того, оказалось, что обычных удочек там тоже ни у кого нет, а свои снасти они закидывают странными длинными спиннингами аж на 100 м. Кроме того, у них было просто немеряно всякого барахла: подставок с пищалками, ящиков, коробок, ведер, сумок и чехлов. Решили сворачиваться и ехать в магазин, выяснять, что это все такое.
Через неделю, погуглив-почитав-посправшивав, мы поехали в небезызвестный Флагман. Я никогда не был в больших рыболовных магазинах и откровенно охренел, когда зашел вовнутрь впервые. Шеф был уже несколько подготовлен и ему было проще. Мне же до поездки посоветовали вполне конкретный фидерный бланк, достаточно универсальный и подходящий для знакомства с фидерной ловлей.
К нам пристал очень терпеливый консультант и стал методично вводить нас в курс фидерного дела. Бланк, за которым я приехал он быстренько раскритиковал и посоветовал взять более хороший за 2,5 тыс. Я, конечно, отказался, потому что было предусмотрено денег ровно 1400 на тот, за которым я приехал, и таки взял его - Flagman Cast Master Heavy 360 с быстрым строем и тестом 120 г. Но вскоре оказалось, что палка - это даже не половина расходов для того, чтобы начать ловить.
Далее начался выбор катухи, о которых я не знал ровно ничего. С чувством глубокого отвращения консультант убедил меня взять один из самых нищебродских вариантов (хотя были в разы дешевле) Flagman Legend 4000 с бейтраннером и кучей подшипников за 800 грн. Нужно сказать, что мне было незнакомо не только слово бейтраннер... Я даже не представлял, что такое заброс фидера. Но шеф попросил меня усбагоиться и заплатил за предложенную катушку, дабы я не взял на свое усмотрение аккуратного, как по мне, двухтысячного китайца за 250 грн.
Дальше веселее. Оказалось, что шнур тоже стоит ебических денег. Отдали по 350 грн за 150 м 0,16 шнура. Кроме того, что он зеленый, я больше ничего сказать не могу, т.к. бабину от него выкинул после намотки и ничего не запомнил. Впрочем, забегая наперед, могу сказать, что он не доставил мне никаких проблем до сих пор.
В общем, осталось дело за малым. Мы купили какие-то монтажи в стиле "убийца карася", пластилина, всяческих червяков, мастырок, подставок, колокольчиков и двинули на первое платное озеро.
Раскладывание и монтаж заняли чертовски много времени, первые забросы не всегда попадали в воду, но черт, возьми, это все того стоило! Когда монтажи стали попадать в воду, начали ловиться караси, которых на удочку под берегом не поймаешь! В ту, первую фидерную рыбалку каждый из нас взял примерно по 5 кг карасей и это было нечеловечески круто.
Следующие поездки становились все более результативными, мы заезжали уже с палатками на сутки и счастью небыло предела. Вместе с этим, на каждой из рыбалок вскрывались большие и малые фейлы в подготовке, снастях, прочей снаряге и оборудовании. Вот об этом дальше и пойдет повествование.
Следующие поездки становились все более результативными, мы заезжали уже с палатками на сутки и счастью небыло предела. Вместе с этим, на каждой из рыбалок вскрывались большие и малые фейлы в подготовке, снастях, прочей снаряге и оборудовании. Вот об этом дальше и пойдет повествование.
Отдельно хочу заметить, что никоим образом не претендую на объективность своего мнения по всем описанным ниже вопросам. Более того, отдаю себе отчет, что многое из того, что я делаю сейчас, весьма веселит или приводит в недоумение коллег по цеху. поэтому все написанное, строго ИМХО.
Удилище. Как выбрать. Основные характеристики
Итак, моим первым бланком стал Flagman CastMaster Heavy 360. Купил бы я его еще раз? Нет. А если после амнезии, чтобы еще раз научиться, то да. Потому что в качестве первого удилища оно великолепно. После общения с ним, становится понятно, в какую сторону вы дальше будете смотреть - вниз на медиумы (или даже пикеры) для ближних забросов на спокойной воде или вверх, на хэви и экстра-хэви для ловли на дальних дистанциях и на мощном течении.
Впрочем, КастМастер, не остается без дела. Он более чем неплох для ловли небольшой рыбы на дистанциях 30-50 м. на малом и среднем течении. Я даже его видел у трушных чемпионов на тренировочных рыбалках. Итак, его характеристики:
Длина 3,6 м - это самая удобная длина для человека, ничего не понимающего в забросе. Я бы назвал эту длину лаконичной. Это неправильное тут слово, но оно мне больше всего нравится.
Длина 3,6 м - это самая удобная длина для человека, ничего не понимающего в забросе. Я бы назвал эту длину лаконичной. Это неправильное тут слово, но оно мне больше всего нравится.
Тест 40-120 г - это универсальность. Я начинал с небольшого озера. В нем было 150 м ширины и заброс на середину этой дистанции очень доставлял. Для стоячей воды 42г (1,5 унции) кормушка-пуля, при определенном везении, летит за 100 м даже в неумелых руках.
1 унция = 28 г
Для течения пригодятся кормушки 80 и даже 100 г (2,5-3,5 унции). С учетом корма, получается верхний тест около 120 г.
В стандартную кормушку-клетку помещается 20-25 г прикормки
Вес более 80 г явно перегружает бланк, но он стойко выдерживает забросы на 50-60 м. Сильнее кидать страшно.
Резюме: бланк 3,6 м с тестом 120 г чертовски универсален в плане типа водоема.
Средний строй - это компромисс между удобством заброса, вываживанием и чувствительностью. Что такое строй и зачем он нужен, можно понять только после 1000 забросов и 100 пойманных рыб. Никак не раньше. Поэтому нужно выбирать что-то среднее. Моя палка как раз такая.
Быстрый строй - это когда гнется только вершинка. Такой бланк не забросит далеко, хреновый при вываживании, зато точный и более чувствительный к поклевке.
Средний строй - это когда гнется половина бланка. Собственно, компромисс между a и c.
Средний строй - это когда гнется половина бланка. Собственно, компромисс между a и c.
Медленный строй - это когда гнется вся палка, от самого комеля (а в некоторых случаях, и вместе с комелем).
Комель - это “ручка” бланка
С таким бланком можно вложить в бросок всю силу, которая у вас имеется. Скорее сломается спина, чем бланк. При этом страдает точность и чувствительность к поклевке. Но вываживание упрощается.
Остальные характеристики, вроде веса, материала, рукоятки, диаметра кольца вначале не очень важны. И да и потом тоже. Понимание о их значимости придет после 3000 забросов и 500 рыб. Но, если вкратце:
Вес не важен, т.к. вы все равно не будете ловить с руки. Фидер обычно стоит на подставке. Когда и если начнете ловить с руки (а это чертовски круто), обратите внимание на вес следующего бланка, который вы купите. Да, купите, точно. И не один. :-) И, наверное, это будет пикер или медиум бланк, а не хэвик.
Материал - только карбон. Тут обсуждать нечего. Да, мы не рассматриваем палки за 300 грн - они с натяжкой годятся только для алкорыбалок.
Рукоятка, а вернее материал, которым она обделана. Пробка, там, EVA какая-то. Ваще пофигу. Это станет понятно практически сразу. Единственный момент. когда вы к ней прикасаетесь - заброс. А поскольку вы прикасаетесь к ней левой рукой (для правши), которой перед этим снимали рыбу и набивали кормушку, то ручка - это аккурат то место, на котором собирается, корм, слизь и прочее говно, в которое всегда обмазана левая рука успешного рыбака. Потом это все с успехом начинает гнить. Короче, материал ручки должен быть... отсутствующим.
Диаметр первого кольца - это то кольцо, которое первое от катухи. Зачем ему большой диаметр? Чтобы при сходе лески/шнура не образовывалась борода. При забросе участок шнура от катушки до первого кольца знатно колбасит и небольшой мысленный эксперимент поможет вам понять, почему большое кольцо уменьшает вероятность бороды. Тут играют роль: диаметр шпули, расстояние до кольца и его диаметр. Больше шпуля - больше диаметр кольца.
А вот теперь о недорогом китайском бланке Kaida Spirado, который я купил, еще не разобравшись с первым. (Негоже с одним фидером на рыбалку ходить!) В нем плохо все, но, возможно, я бы не разобрался во многом, не имея, с чем сравнить КастМастер. Итак:
Длина 3,3 м в классе heavy - это нелепость. Жесткость и небольшая длина сильно усложняют дальность и точность заброса.
Тест 60-150 г. Пожалуй, единственный плюс - это тест 150 г. Этот бланк значительно лучше себя чувствует при забросах 100-130 г. кормушек. Минус тут в том, что самая чувствительная вершинка имеет тест 60 г и вообще не годится для ловли плотвы. А я люблю ловить плотву.
Строй - быстрый. Это ппц. Работает верхняя треть бланка. Засеклась рыба и сидит ли она на крючке при “вываживании”, понять сложно. Понятие вываживания исчезает для рыбы меньше 300 г.
Вес 450 г. Очень тяжелая. Учитывая, что выматывается кормушка 120-130 г, да еще с хреновой катушкой, правый локоть начинает бастовать довольно быстро. Ловля с руки невозможна как таковая.
Материал - композит. Композит чего с чем, я не разбирался, но это тяжелая и толстая дубина.
Материал рукояти - пробка и неопрен. Неопрен впитывает гораздо больше говна, чем пробка, что дает ему возможность гнить быстрее и качественнее.
Вставки колец сделаны из чего-то, что адово шумит и при забросе и при выматывании. Это сказывается на дальности заброса и большом сопротивлении при выматывании, особенно, если на крючок случайно попалась рыба.
В общем, с бланками за год я более-менее разобрался. Количество рыбалок, которое мне для этого понадобилось, примерно 25-30.
Выше я говорил, что после первой палки вы поймете, в какую сторону смотреть при выборе следующих. По моим наблюдениям, большинство рыбаков уходят в медиум и пикер и для меня это загадка.
Я ловлю на Днепре как в Киеве, так и в его окрестностях. Это огромная река со слабым или средним течением. Для меня очевидно, что рыбу нужно искать на глубинах за бровками. Бровки ближе 40 м я не встречал. Отсюда я убежден, что пикер непригоден для таких условий, потому что физически не может послать 100 г на 40+ м. Меньший вес унесет, а если вдруг не унесет, то вершинка будет намертво заперта натяжением шнура.
Мои эксперименты с не прицельными забросами на грани слома позвоночника дубиной от Kaida, неоднозначно намекают, что на 100 м рыба значительно крупнее. Почему это не очевидно для соседей - не понятно. Поэтому моей следующей палкой стала Daiwa Windcast в длине 4,2 м и тестом 150 г.
Муки подбора бланка с нужными характеристиками продолжались несколько месяцев. Заходишь такой в магазин с огромным выбором палок и возникает неловкое чувство, когда понимаешь, что среди 50 представленных фидерных удилищ нет ничего и близко подходящего. Или есть, но профессиональное и с заоблачным ценником. Дайва Виндкаст - это компромисс с ценником около 3 тыс грн. Столько стоит дальний заброс и возможность комфортной ловли на Днепре и даже Десне. (Конечно, не учитывая катушку, бензин и прочие 20 видов сопутствующих расходов)
Катушки для фидера
Тут все сложнее, чем с бланками. По крайней мере, для меня.
В моем арсенале имеется Flagman Legend 4000 за 800 грн. и какое-то китайское, с такой же лесоемкостью, за 500 грн. Если первое еще как-то имеет право на жизнь, то второе используется за неимением ничего взамен. Обе за год использования пребывают в предкоматозном состоянии.
Посетив недавно рыболовную выставку, и полапав множество больших катушек (от 4000 до 10000), я пришел к какому-то пониманию важности разных параметров.
Буду исходить из того, что подбираю катушку для своего хэвика. Поэтому ничего менее 4000 не рассматривается. Самое главное в катушке - это лесоемкость, плавность, легкость хода, малый вес и чтобы ничего не люфтило. Все! Не, реально, это все, что меня интересует… Ну, если есть бейтраннер - ок, если нет - черт с ним, я все равно использую его не по назначению.
Количество подшипников - маркетинг. Я подобрал себе катушку Daiwa Shorecast 25A. И знаете что? Там 1 подшипник. (в некоторых описаниях 3 или 5, но я думаю, что продавцы не могут написать 1, потому что ее просто не будут покупать). Есть распространенное мнение, что подшипников должно быть, минимум, 5. Но вот где они расположены, какого качества - никого не волнует :-) Поэтому, имхо, количество подшипников вообще ни о чем не говорит.
Лесоемкость. Это та цифра, которая указана в тысячах или половинах тысяч. 2000, 2500, и 6000 и т.д. Теоретически, нужная вам цифра должна рассчитываться исходя из предполагаемой дистанции ловли и толщины лески или шнура. Практически это все хрень собачья. Если у вас хэви - 4000. Суперхэви - 5000 и более. Медиум - 3000. Пикеры - 2000. Тут все.
Передаточное число - это количество витков лесоукладывателя на один оборот рукоятки. Универсальные катухи имеют цифры от 1:4,7 до 1:6. Физика уровня 7 класса намекает, что чем вторая цифра больше, тем быстрее наматывается леска и тем меньшую тягу она создает. И наоборот. Итого, чем больше рыба, тем нужно меньше второе число. У моей первой катухи Legend передаточное число 1:5,5. Это самое, что ни есть среднее значение. У второй 1:4,7. И разница более чем чувствуется. Выматывать 80 м на второй катушке значительно дольше. А учитывая, что она прицеплена к дешевому бланку Kaida с хреновыми вставками в кольцах, процесс вообще не доставляет никакой радости. Тяжело и долго.
Для небольшой белой рыбы, как по мне, нужно брать катуху с передаточным числом ближе к 1:6. Впрочем, если вы не планируете покорять дали и вам хватает дистанции 25 м, этот параметр тоже можно игнорить. Если планируется ловля рыбы более килограмма, уменьшайте второе число. Большую рыбу на больших передаточных числах будет тянуть тяжело с любой дистанции.
Вес. Это важно. Бланк весит вдвое меньше катухи такого же класса. Однако не забываем, что мы фидеристы и весь этот вес обычно лежит на подставке, а не висит в руке. Тем не менее, вес должен быть минимально доступным при прочих равных.
Бейтраннер. Бейтраннер - это второй фрикцион. Его прямое назначение - стравливать шнур при поклевке сильной рыбы до тех пор, пока вы не прибежите к снасти. Это актуально для карповиков и вообще не актуально для рыбы весом менее 1 кг. Он затягивается примерно настолько, сколько нужно, чтобы удочка не оказалась трофеем рыбы. Также он служит неплохим сигнализатором мощной поклевки, ведь его работу хорошо слышно.
Бейтраннер автоматически отключается при начале вращения ручки и нагрузку моментально принимает передний фрикцион. Взводится вручную после заброса и отстройки натяжения шнура, переключением в верхнее положение.
Но я не карповик, поэтому нашел бейтраннеру другое применение. Я заранее настраиваю его на почти нулевую нагрузку и включаю, когда нужно стравить шнур после вынимания снасти из воды. Это удобно, потому что не нужно привлекать левую руку, которая в этот момент ловит кормушку. Вообще для такого стравливания используется переключатель реверса, но он находится впереди катушки и включать его нужно левой рукой. Короче, байтраннер для стравливания шнура - это очень и очень ок.
Плавность хода. Катушка должна легко и свободно проворачиваться под весом ручки и начинать движение без сколько-нибудь заметного усилия. Если есть хотя бы минимально ощутимое усилие, необходимое, чтобы началось вращение, то натягивание шнура после заброса превратится в пытку. Ну и, соответственно, выматывание будет требовать дополнительных усилий.
Люфты. Едва ли это не самое важное. Покупать можно только ту катушку, у которой нет люфтов нигде. Вообще никаких и это правило совершенно бескомпромиссно.
Рамка лесоукладывателя. Многие думают, что металл, толщина, ее блестяшечность имеют какое-то значение. Не имеют. Она просто должна быть идеально гладкой. Ее единственное предназначение - плавно направить шнур на ролик после закрытия рамки. Все. В процессе рыбалки рамка загаживается прикормом и это затрудняет проскальзывание шнура на ролик. Нужно ее просто чистить тряпочкой в процессе и после рыбалки.
Что бывает, если рамка не идеально гладкая или слишком загаженная? Все просто. Если вы не проконтролировали, что шнур лег в ролик после заброса и остался на рамке, то у вас не получится подсечка. При подсечке произойдет две вещи: 1. шнур на несколько витков сойдет со шпули. 2. вы услышите неконтролируемый мат из своих уст. Это неприятная ситуация, почти как отстрел. Это прое**ная поклевка и -1 к скилу.
Ручка. Коромысло ручки должно быть железное. Любой пластик рано или поздно разлетится, начнет складываться или адски люфтить. И все это в самый неподходящий момент. Ручка должна закрепляться в рабочее положение винтом, а не кнопкой. Винт надежнее. Ну, а сама держалка, к которой вы прикасаетесь, должна быть удобной для вашей руки и желательно приятной на ощупь.
Пожалуй, мне больше нечего сказать про катушки.
Квивертипы, они же вершинки и баланс удилища
У вашего фидера будет несколько вершинок. Они отличаются гибкостью, т. е. от одинакового веса гнутся по-разному - одни сильнее, другие меньше. Мягкие гнутся больше, жесткие - меньше. И я не зря так разжевал, это важно.
Вы можете ловить на стоячей воде или на течении, от этого зависит выбор вершинки для конкретной рыбалки. Дело в том, что для идеального взвода вершинки вам нужно добиться такого натяжения шнура после окончательной подмотки, чтобы угол излома шнура в последнем кольце составлял 45 градусов. Почти не шутка. Нет, транспортир не нужен. Вчитайтесь внимательно дальше...
Предположим, после заброса вы установили на подставке бланк под углом 45 градусов к горизонту. Есть два крайних положения кончика вершинки:
- Шнур болтается и вершинка совсем не согнута и направлена вдоль остального бланка под теми же 45 градусами. Взвод 0%.
- Шнур натянут настолько сильно, что кончик вершинки продолжает направление шнура. Излома шнура на последнем кольце нет. Взвод 100%.
Поэтому правильный взвод, условно говоря, находится где-то посередине:
Конечно, углы могут быть разными, но в целом нужно подобрать какое-то среднее положение между ненагруженным и запертым состоянием.
Снасть, которую можно в данных условиях выставить согласно этим правилам, называется СБАЛАНСИРОВАННОЙ.
От чего зависит возможность сбалансировать снасть?
Пример 1. Стоячая вода, штиль, тест удилища 30-90 г. Тесты вершинок: 30, 60, 90. Берем вершинку на 30, кормушку на 30, забрасываем, Подтягиваем до нужного угла. Казалось бы, идеальный случай! Но, скажем, дно - скользкая глина и на половине взвода кормушка подтягивается… Чувствуете, как рушится вся идиллия?
Что делать? Взять кормушку на 60. А что тогда с вершинкой? Менять вершинку - это не кормушку перецепить! Но в данном случае, все ок, можно успешно пользоваться 30 г и 60 г вершинками, обе позволят сбалансировать снасть, но 30 г будет чувствительнее.
Пример 2. Слабое течение, штиль, тот же набор. Забрасываем для теста 30 г и наблюдаем характерные отстрелы вершинки, которые говорят о периодических срывах кормушки, по мере натяжения шнура течением. Ставим кормушку на 60 г., срывы прекращаются. Но вершинка с тестом 30 уже не подойдет - ее ЗАПРЕТ шнур, увлекаемый течением. Нужно поставить вершинку с тестом 60. Уже сложнее, но все еще решаемо. Снасть можно сбалансировать.
Пример 3. Среднее течение, штиль, тот же набор, до точки лова 60 м. Ставим 90 г вершинку, вешаем 70 г кормушку, радостно забрасываем и... наблюдаем срывы. Оказывается, при увеличении дистанции, парусность шнура растет! А повесить кормушку на 90 г нельзя, т. к. тест бланка 90 г, а в кормушку нужно еще забить 20-25 г корма и при этом закинуть довольно далеко. Это за пределами возможностей бланка, т. е. в данных условиях снасть сбалансировать нельзя. Можно уменьшить дистанцию лова, снизив парусность, но это не всегда возможно, учитывая рельеф дня. Возможно, в более ближней дистанции нет смысла.
Пример 4. Как обычно бывает на самом деле… :-) Среднее течение, с реверсами, ветер вдоль реки 4 м/с, в противоположном течению направлении, бланк 40-120 г, вершинки 60, 90, 120, точка лова в 50 м, проплывает травка, и иногда деревья.
Раскладывая фидер, начинаем прогревать мозг, подбирая предполагаемую комбинацию снастей.
Во-первых, очевидно, малые веса и тесты не пригодятся. Во-вторых, из-за ветра, фидер нужно ставить низко, чтобы уменьшить колебания вершинки от ветра… Но тогда увеличится длина шнура в воде, а это увеличит парусность еще больше. Но ветер дует в противоположном направлении и, теоретически, может компенсировать парусность воды… или нет...?
Пробуем сразу 100 г кормушку и 120 г вершинку. К счастью, кормушка держится. Ставим удилище почти горизонтально, под углом к берегу, вроде начинаем ловить. Но кроме ветровых колебаний, ничего не происходит. В чем дело? А дело в том, что в таких условиях казалось бы, подходящая по тесту вершинка, не показывает поклевки. Оказывается, поклевка скрадывается на дуге шнура, выдутого под водой и над водой, но в другом направлении. Вершинка жесткая и все старания рыбы амортизируются этими дугами.
Что делаем? Вариант 1. Меняем вершинку на 90, ставим удилище перпендикулярно берегу, уменьшая угол между удилищем и шнуром, пытаемся правильно взвести вершинку. Если получается, пробуем ловить. Если нет…
Вариант 2. Ищем точку лова ниже по течению, закидывая под углом к берегу. Это уменьшает натяжение шнура и дает возможность использовать еще более чувствительную вершинку. В итоге приходим к странной комбинации снастей: 100 г кормушка балансируется 60 г вершинкой. Имеем хорошую чувствительность, но небольшой ход вершинки при поклевке.
Все это к чему? Для каждой ситуации, сбалансированная снасть будет состоять из различных комбинаций вершинок, грузов и толщины шнура. Кроме того, нужно найти подходящие углы заброса и установки фидера.
Общая рекомендация сводится к следующему: пытайтесь сбалансировать снасть таким образом, чтобы использовать как можно более чувствительную вершинку.
Купите 150-300 м шнура средней ценовой категории или даже откровенно дешевый, толщиной 0,12-0,14 и бодро наматывайте на шпулю, опустив катушку в ведро с водой. Крепится к катушке клинчем.
Покупайте только 4 жильный! 8 жил не только стоит в разы дороже, но и служит значительно меньше и, в целом, не имеют никаких преимуществ для фидера.
Как завязать узел клинч, увидите здесь, если будете достаточно сосредоточены.
Скорее всего, для первых рыбалок вы не будете вязать монтажи самостоятельно, а просто купите то, что посоветует продавец. Такие страшные названия, как петля Гарднера, патерностер, ассиметричная петля, будут вас отпугивать, а попытки понять, как их вязать, всматриваясь в Ютуб, поначалу ни к чему не приведут. Поэтому смело затаривайтесь несколькими убийцами карася, монтажами с отводами и тремя крюками 6 размера. Идите на берег, собирайте фидер и твердой рукой привязывайте монтаж тройным бабским узлом к шнуру. Можете даже хвостик не отрезать.
Покупными монтажами можно ловить всю жизнь. Но если вы хотите видеть больше поклевок, иметь больший средний улов и, что самое главное, испытывать несказанную гордость от того, что ловите самостоятельно связанными монтажами, то вот вам самые популярные.
Поверьте мне, как человеку, почему-то, начавшему с ассемитричной петли, петля Гарднера значительно проще. Смотреть тут. И вообще, бросайте читать это и просто пересмотрите все, что снял Алексей Фадеев. При этом очень рекомендую не смотреть никого больше по фидеру. Проще, понятнее, доступнее, без навязывания и рекламы, нет ни у кого.
Итак, после просмотра видео, напомню ключевые моменты.
Гарднер вяжется на основном шнуре.
Для Гарднера понадобится только вертлюг с застежкой. И все.
Вертлюг лучше вешать на петлю простой удавкой, тогда его можно будет снять в конце рыбалки и не обрезать монтаж. Он легко пройдет по кольцам и станет многоразовым.
Последовательность действий.
Заправить шнур в собранный фидер.
Отмерить 50 см шунра.
На отметке 50 см сформировать петлю длиной 12-15 см.
Зафиксировать ее простой восьмеркой.
Повесить вертлюг с застежкой на петлю методом удавки. Прицепить кормушку.
Поднять монтаж и отмерить оставшийся хвост шнура так, чтобы он был на 2-3 см ниже кормушки.
Завязать на этом месте маленькую петлю той же восьмеркой. Оставшийся хвост отрезать.
Монтаж готов. С третьего раза это займет у вас 30 сек.
Петля Гарднера - это самозасекающий монтаж, как и убийца карася. Рыба, схватив наживку, пытается свалить с добычей и как только выбирает длину поводка, засекается о кормушку. Дальше начинает паниковать и срывает кормушку. Тут-то вы и увидите сигнал на квивертипе. В случае стоячей воды и очень нежного взвода вершинки, поклевку можно будет увидеть и до срыва кормушки. На течении рыбе придется преодолеть натяжение шнура, чтобы просигналить на вершинку, а поскольку правильная сила натяжения на течении находится на грани срыва кормушки, то, собственно говоря, поклевка и будет означать срыв.
Таким образом, на течении монтаж не требует подсечки. Нужно уверенно поднять бланк, создав постоянное натяжение, почувствовать засеченную рыбу и начать вываживание.
На стоячей воде лучше использовать такие монтажи, в которых кормушка скользит по основному шнуру и рыба не может засечься о кормушку. В этом случае нужна подсечка и, конечно, повышенное внимание к квивертипу, поскольку по характеру и амплитуде поклевок нужно разбирать, что происходит с насадкой и выбирать время для подсечки.
Скользящие монтажи значительно более чувствительны и интересны, но реализация на них меньше. В среднем, у вас будет больше холостых выматываний, но поклевки будут чаще. Дальше все зависит от того, насколько вы научились понимать сигналы квивертипа и подбирать момент для засекания.
Он также обладает свойством самозасекания рыбы и не менее эффективен, чем петля Гарднера, но по сравнению с тем же Гарднером, есть несколько недостатков.
Ассиметричная петля вяжется из отдельной лески, т.е. ее нужно специально покупать. Да не простую, а флюркарбоновую и максимально жесткую, потому что из обычной ничего путного не выйдет.
Ее достаточно непросто связать. Скажем, у меня рабочий прототип вышел раза с пятого. И только через 5 рыбалок, на каждую из которых, я заранее вязал по 3-5 штук, затраты времени удалось сократить до 2-3 мин. А вот чтобы подобрать подходящую леску, пришлось каждый раз покупать новую.
Она, сука, путается. На лучших моих экземплярах монтажа из самого жесткого флюра, не менее 10% забросов получаются с запутыванием поводка. Впрочем, нужно отметить, что на самых неудачных экземплярах, процент запутывания приближался к 100%.
При этом, преимуществ перед Гарднером мной не подмечено.
Короче, если бы я начал с Гарднера, то не получил бы бесценный опыт, как делать не нужно. С другой стороны, я успешно переловил на ассиметричную петлю несколько ведер плотвы, карася и густеры и теперь могу авторитетно заявить, что я в нее умею.
Описать пошагово алгоритм ее вязания - вряд ли хорошая идея. Смотрите сюда. И советую не пренебрегать размерами, которые указывает Фадеев. Я тут заглянул в выдачу Гугла по картинкам. И правильных схем вижу редкие единицы. Основная масса - схемы абсолютно неработающих вариаций на тему.
Пользуйтесь Гарднером, короче.
Продолжение следует...
Конечно, углы могут быть разными, но в целом нужно подобрать какое-то среднее положение между ненагруженным и запертым состоянием.
Снасть, которую можно в данных условиях выставить согласно этим правилам, называется СБАЛАНСИРОВАННОЙ.
От чего зависит возможность сбалансировать снасть?
- От теста бланка.
- От теста вершинки.
- От веса кормушки, которая держит дно.
- От течения и ветра.
Пример 1. Стоячая вода, штиль, тест удилища 30-90 г. Тесты вершинок: 30, 60, 90. Берем вершинку на 30, кормушку на 30, забрасываем, Подтягиваем до нужного угла. Казалось бы, идеальный случай! Но, скажем, дно - скользкая глина и на половине взвода кормушка подтягивается… Чувствуете, как рушится вся идиллия?
Что делать? Взять кормушку на 60. А что тогда с вершинкой? Менять вершинку - это не кормушку перецепить! Но в данном случае, все ок, можно успешно пользоваться 30 г и 60 г вершинками, обе позволят сбалансировать снасть, но 30 г будет чувствительнее.
Пример 2. Слабое течение, штиль, тот же набор. Забрасываем для теста 30 г и наблюдаем характерные отстрелы вершинки, которые говорят о периодических срывах кормушки, по мере натяжения шнура течением. Ставим кормушку на 60 г., срывы прекращаются. Но вершинка с тестом 30 уже не подойдет - ее ЗАПРЕТ шнур, увлекаемый течением. Нужно поставить вершинку с тестом 60. Уже сложнее, но все еще решаемо. Снасть можно сбалансировать.
Пример 3. Среднее течение, штиль, тот же набор, до точки лова 60 м. Ставим 90 г вершинку, вешаем 70 г кормушку, радостно забрасываем и... наблюдаем срывы. Оказывается, при увеличении дистанции, парусность шнура растет! А повесить кормушку на 90 г нельзя, т. к. тест бланка 90 г, а в кормушку нужно еще забить 20-25 г корма и при этом закинуть довольно далеко. Это за пределами возможностей бланка, т. е. в данных условиях снасть сбалансировать нельзя. Можно уменьшить дистанцию лова, снизив парусность, но это не всегда возможно, учитывая рельеф дня. Возможно, в более ближней дистанции нет смысла.
Пример 4. Как обычно бывает на самом деле… :-) Среднее течение, с реверсами, ветер вдоль реки 4 м/с, в противоположном течению направлении, бланк 40-120 г, вершинки 60, 90, 120, точка лова в 50 м, проплывает травка, и иногда деревья.
Раскладывая фидер, начинаем прогревать мозг, подбирая предполагаемую комбинацию снастей.
Во-первых, очевидно, малые веса и тесты не пригодятся. Во-вторых, из-за ветра, фидер нужно ставить низко, чтобы уменьшить колебания вершинки от ветра… Но тогда увеличится длина шнура в воде, а это увеличит парусность еще больше. Но ветер дует в противоположном направлении и, теоретически, может компенсировать парусность воды… или нет...?
Пробуем сразу 100 г кормушку и 120 г вершинку. К счастью, кормушка держится. Ставим удилище почти горизонтально, под углом к берегу, вроде начинаем ловить. Но кроме ветровых колебаний, ничего не происходит. В чем дело? А дело в том, что в таких условиях казалось бы, подходящая по тесту вершинка, не показывает поклевки. Оказывается, поклевка скрадывается на дуге шнура, выдутого под водой и над водой, но в другом направлении. Вершинка жесткая и все старания рыбы амортизируются этими дугами.
Что делаем? Вариант 1. Меняем вершинку на 90, ставим удилище перпендикулярно берегу, уменьшая угол между удилищем и шнуром, пытаемся правильно взвести вершинку. Если получается, пробуем ловить. Если нет…
Вариант 2. Ищем точку лова ниже по течению, закидывая под углом к берегу. Это уменьшает натяжение шнура и дает возможность использовать еще более чувствительную вершинку. В итоге приходим к странной комбинации снастей: 100 г кормушка балансируется 60 г вершинкой. Имеем хорошую чувствительность, но небольшой ход вершинки при поклевке.
Все это к чему? Для каждой ситуации, сбалансированная снасть будет состоять из различных комбинаций вершинок, грузов и толщины шнура. Кроме того, нужно найти подходящие углы заброса и установки фидера.
Общая рекомендация сводится к следующему: пытайтесь сбалансировать снасть таким образом, чтобы использовать как можно более чувствительную вершинку.
Шнур для фидера
Покупайте только 4 жильный! 8 жил не только стоит в разы дороже, но и служит значительно меньше и, в целом, не имеют никаких преимуществ для фидера.
Как завязать узел клинч, увидите здесь, если будете достаточно сосредоточены.
Монтажи
Покупными монтажами можно ловить всю жизнь. Но если вы хотите видеть больше поклевок, иметь больший средний улов и, что самое главное, испытывать несказанную гордость от того, что ловите самостоятельно связанными монтажами, то вот вам самые популярные.
Монтаж Петля Гарднера
Итак, после просмотра видео, напомню ключевые моменты.
Гарднер вяжется на основном шнуре.
Для Гарднера понадобится только вертлюг с застежкой. И все.
Вертлюг лучше вешать на петлю простой удавкой, тогда его можно будет снять в конце рыбалки и не обрезать монтаж. Он легко пройдет по кольцам и станет многоразовым.
Последовательность действий.
Заправить шнур в собранный фидер.
Отмерить 50 см шунра.
На отметке 50 см сформировать петлю длиной 12-15 см.
Зафиксировать ее простой восьмеркой.
Повесить вертлюг с застежкой на петлю методом удавки. Прицепить кормушку.
Поднять монтаж и отмерить оставшийся хвост шнура так, чтобы он был на 2-3 см ниже кормушки.
Завязать на этом месте маленькую петлю той же восьмеркой. Оставшийся хвост отрезать.
Монтаж готов. С третьего раза это займет у вас 30 сек.
Петля Гарднера - это самозасекающий монтаж, как и убийца карася. Рыба, схватив наживку, пытается свалить с добычей и как только выбирает длину поводка, засекается о кормушку. Дальше начинает паниковать и срывает кормушку. Тут-то вы и увидите сигнал на квивертипе. В случае стоячей воды и очень нежного взвода вершинки, поклевку можно будет увидеть и до срыва кормушки. На течении рыбе придется преодолеть натяжение шнура, чтобы просигналить на вершинку, а поскольку правильная сила натяжения на течении находится на грани срыва кормушки, то, собственно говоря, поклевка и будет означать срыв.
Таким образом, на течении монтаж не требует подсечки. Нужно уверенно поднять бланк, создав постоянное натяжение, почувствовать засеченную рыбу и начать вываживание.
На стоячей воде лучше использовать такие монтажи, в которых кормушка скользит по основному шнуру и рыба не может засечься о кормушку. В этом случае нужна подсечка и, конечно, повышенное внимание к квивертипу, поскольку по характеру и амплитуде поклевок нужно разбирать, что происходит с насадкой и выбирать время для подсечки.
Скользящие монтажи значительно более чувствительны и интересны, но реализация на них меньше. В среднем, у вас будет больше холостых выматываний, но поклевки будут чаще. Дальше все зависит от того, насколько вы научились понимать сигналы квивертипа и подбирать момент для засекания.
Монтаж ассиметричная петля
Ассиметричная петля вяжется из отдельной лески, т.е. ее нужно специально покупать. Да не простую, а флюркарбоновую и максимально жесткую, потому что из обычной ничего путного не выйдет.
Ее достаточно непросто связать. Скажем, у меня рабочий прототип вышел раза с пятого. И только через 5 рыбалок, на каждую из которых, я заранее вязал по 3-5 штук, затраты времени удалось сократить до 2-3 мин. А вот чтобы подобрать подходящую леску, пришлось каждый раз покупать новую.
Она, сука, путается. На лучших моих экземплярах монтажа из самого жесткого флюра, не менее 10% забросов получаются с запутыванием поводка. Впрочем, нужно отметить, что на самых неудачных экземплярах, процент запутывания приближался к 100%.
При этом, преимуществ перед Гарднером мной не подмечено.
Короче, если бы я начал с Гарднера, то не получил бы бесценный опыт, как делать не нужно. С другой стороны, я успешно переловил на ассиметричную петлю несколько ведер плотвы, карася и густеры и теперь могу авторитетно заявить, что я в нее умею.
Описать пошагово алгоритм ее вязания - вряд ли хорошая идея. Смотрите сюда. И советую не пренебрегать размерами, которые указывает Фадеев. Я тут заглянул в выдачу Гугла по картинкам. И правильных схем вижу редкие единицы. Основная масса - схемы абсолютно неработающих вариаций на тему.
Пользуйтесь Гарднером, короче.
Продолжение следует...
Комментариев нет:
Отправить комментарий